SIM Expeditions's BLOG

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Posted by on in Northwest Passage 2011

Willkommen in Kanada. Wir erreichten Pond Inlet gestern Abend gegen 20.00. Seit Einfahrt in den Eclipse Sound begleitet uns ein leichter SE Wind der es uns ermöglicht bis zum Ankerplatz vor Pond Inlet zu segeln. Wir begegneten unterwegs zwei Robben and einem Wal. Eventuell waren es auch zwei.
Der Himmel wat verhangen, mit dramatischen Lichtspielen über den Gipfeln von Baffin und Bylot Island.
In den Tälern schieben sich Gletscher dem Meer entgegen.

Während der Ansteuerung wurden wir von einer großen Motoryacht überholt.
Sie soll einem chinesischen Millionär gehören, der in den nächsten Tagen mit Privatjet und Helikopter einfliegen soll. Auch sie wollen durch die Nordwestpassage.

Menix und der Skipper gehen an Land um die Einreiseformalitäten in die Wege zu leiten. Die Royal Canadian
Mounted Police leistet hier dem Zoll Amtshilfe. Die Pässe werden problemlos gestempelt.
Die Ortschaft Pond Inlet liegt in einer spektakulären Umgebung und vermittelt den typischen Charakter einer kleinen Siedlung am Rande der Zivilisation. Kleine Häuser, Skelettbauweise, viele Provisorien.
Rund 1500 Einwohner zählt der Ort. Ein großer Teil davon sind Inuit.

Der Skippper fühlt sich stark an seine Umgebung in Feuerland erinnert.
Die Kinder haben gerade Schulferien, toben den ganzen Tag bis spät in die Nacht (noch immer nicht dunkel) am Strand herum. Sie sind neugierig und haben viele Fragen. Unser Beiboot können wir nicht alleine am Strand liegen lassen, weil es die Kinder viel zu sehr zum Spielen und Trampolinspringen einlädt.

Am nächsten Morgen gehen wir wieder an Land. In der Orftschaft konnten wir einkaufsmäßig wegen eines Feiertages nicht viel ausrichten. Wir trafen auf David aus Glasgow, einen Outdoor Allround Unternehmer, der seit 25 Jahren ansässig ist. Er gab uns viele wertvolle Hinweise auf geschichtliche Orte, Aufenthaltsplätze von Eisbären und den von Shel unbedingt gesuchten Narwalen.

So manchen Einwohner sahen wir mit Angelruten am Strand. Ein Fischer trocknete seinen Fang aufgehängt an Holzgestellen. Schönster Artic Char (Saibling). Wir versuchten ebenfalls unser Glück, leider ohne Erfolg.
Der Nachmittag verlief ruhig und jeder hing seinen Sachen nach. Keiner von uns hat einen Telefonkontakt.
Internet wurde wegen des Feiertages ebenfalls nicht angeboten.
Morgen stoßen Harald und Andreas zu uns.

 

Welcome to Canada 


We arrived at Pond Inlet at about 8pm on the 31st. We had nice wind and sailed all the way to the edge of the town. In Eclipse Sound we saw two small seals and a whale (or possibly two). The sky was overcast and dramatic, with fog seeping through the mountain ridges. Glacial ice poured down into deep valleys. Eclipse Sound is gorgeous.

Just before arriving we were passed by a custom exploring yacht that we were later told belonged to a Chinese billionaire that would be flying in with ten friends via private jet and helicopter! Someone else told us it was going on two-week charter excursions. We met some of the staff and didn’t get much more clarity. So that is our excitement for the moment – what is up with that big blue yacht?

Captain and Menix went ashore to see what we needed to do for customs and eventually we all got our passports stamped (see the photo) and were granted permission to visit Canada. While the landscape is spectacular, Pond Inlet is a little dreary. It’s a small town of about 1500 people, dusty, and a little worn for weather. The kids are entertaining, wild, and stay up all night in the summer months. They were friendly and had lots of questions. But we can’t leave the dinghy onshore alone. They don’t mean harm, but they like to use it as a trampoline, and well, we need it to keep floating.

Today we went ashore again and walked around town. Everything is closed because it is a holiday, but no one, including the woman at the library, know what the celebration is for. The best explanation we’ve heard is that they had such a long stretch without a holiday that they just added it to the calendar.
We like that one. We also met David who runs an adventure company called Polar Sea. He came here from Glasgow 25 years ago and stayed. Mostly he takes out film crews and documentarians to show them the land and the wildlife. He had encyclopedic knowledge of the area and told us where interesting shipwreck relics were, places that bears like to hide, and the American’s favorite bit of information:
Where the Narwhals are!

Some of us went fishing for arctic char, others went for a walk on the beach, pretty sea rocks were gathered, and now we’ve just eaten some pasta that served as both lunch and dinner. The rest of the
day is for resting and reading and writing. Tomorrow Harald and Andreas arrive and we have dinner reservations at the only restaurant in town. We begin our journey west on Wednesday morning.

None of us have cell phone or email access at the moment so we are sorry we have been so quiet. We aren’t really sure when we will be able to contact our friends and families next, so keep looking at this blog for the latest information.

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Posted by on in Northwest Passage 2011

Letzte Nacht um 23.00 h kam die kanadische Insel Bylot in Sicht. Pond Inlet öffnet sich an ihrer Südküste.
Beim Näherkommen zeigen sich dramatisch geformte Gipfel mit Neuschnee überzuckert.
Ein großer Gletscher zieht die Berge hinunter zur See.

Hier ist es kälter als in Grönland. Das Wasser hat 2° Grad und die Luft ist nicht viel wärmer.
Ein gewaltiger Eisberg liegt weit an steuerbord Größer als die meisten anderen denen wir auf unserer Fahrt
begegnet sind.

Das Wetter hat sich zugezogen.Einige Schauer ziehen vorüber. Die See beruhigt sich. Nur in der Ferne über den Bergen Kanadas sieht es aus als würde es aufreißen wollen. Plötzlich werden alle nachdenklich, fast ernst. Vor uns öfnnet sich der Kanal Pond Inlet.  Für uns der Zugang zur Nordwestpassage.

SANTA MARIA AUSTRALIS hat ihr Ziel erreicht. Seit Kap Hoorn sind wir viereinhalb Monate und 8431 sm unterwegs. Viele vorherige Versuche kamen nicht einmal bis hier her. Sturm, Eis und Kälte ließen sie scheitern. Sie konnten nicht mit dem detaillierten Eis-Reports des kanadischen Wetterservice rechnen, Verloren statt dessen Schiff und Leben. Tina hat uns gestern von drei Deutschen erzählt, die über ein Jahr auf einer Eisscholle die Küste Grönlands entlang trieben.

Seit Amundsen 1906 die Nordwestpassage das erste Mal durchsegelt hat, sind rund 143 Schiffe ihr
auf diesem Weg gefolgt. Zumeist waren dies geeignete Schiffe, bereit, sich durch das Eis zu brechen.
Einigen gelang es mehrmals wie der russische Eisbrecher Kapitän Khlebnikov mit 17 Wiederholungen oder die deutsche Hanseatik mit 9 Passagen.

Erst 1977 gelang es dem Belgier Willy de Roos mit seiner Williwaw, einer 13 Meter Sloop, die Passage unter
Segeln zu bezwingen. Es gelang ihm innerhalb eines Jahres von Ost nach West. Ab Gjoa Haven war er alleine an Bord. Nach erfolgreicher Durchfahrt segelte er südwärts um den amerikanischen
Kontinent zu umsegeln. Ziemlich genau das was wir jetzt mit der SANTA MARIA AUSTRALIS vorhaben.

Nach Wily de Roos sind ungefähr 50 Segelboote durch die Nordwestpassage gefahren. Soweit wir wissen werden in diesem Jahr ungefähr fünf oder sechs Yachten unterwegs sein, die Passage zu probieren.
So wie es aussieht, sind wir die ersten die von Osten her einfahren.

Die Zahlen und Angaben haben wir aus dem RCC Pilotage Foundation in Großbritannien, Kapitel 3, "Die
Nordwestpassage" entnommen. Andrew Wilkes, Phil Hoeg, Liz Thompson, Dermot O´Riordan and Alex Whitworth sammelten das Material und Jane Russel hat es zusammengefaßt. Diese außergewönliche Quelle gibt die Erfahrungen vieler Segler wieder, die die Passage in den letzten Jahren befahren haben. Informationen über die Versorgung von Diesel und Lebensmittel, Menschen und deren Siedlungen, links zu Tiden, Strömungen, Eis und anderen navigatorischen Hinweisen, Zoll- und Einreisebestimmungen, etc.
Wir danken allen die an diesem Werk beteiligt waren für die hilfreichen Hinweise.

SANTA MARIA AUSTRALIS erreicht gerade Pond Inlet. Wir suchen einen geeigneten Ankerplatz und sind gespannt auf die Weiterreise.

 

 

bylotisland 40miles 

At 11pm on the 30th we first spotted Bylot Island on the Canadian coast.
Pond Inlet opens at her southern shores. By 7am we could see large and dramatic jagged mountains covered in snow and the mouth into the channel. In the middle of the island we can see a large glacier, her peak glowing peach from sun. It is colder here than in Greenland.

The water temperature is 38 degrees and our air is not much warmer. There’s one massive iceberg far to starboard, which looks to be one of the largest we’ve seen this whole trip. The sky is clouded over and mostly flat and we are getting a few drops of rain, though it looks clearer over the island.

Suddenly it all feels very serious. We are just about at the mouth of the Northwest Passage and Santa Maria Australis has made this journey since March 14th from Puerto Williams, Chile. It took four and a half months to get here. Many ships never made it even this far with storms and ice across Baffin Bay.
They didn’t have the luxury of daily ice reports delivered from the Canadian government, and instead lost ships and lives. Tina was talking yesterday about three German men who survived for over a year on an ice flow drifting down the Greenland Coast.

Since Amundsen passed in 1906 (he spent three winters trying to make it through) 143 passages have been completed, mostly by larger boats built for breaking ice, and a few have done it several times like Kapitan Khlebnikov, a Russian icebreaker that passed 17 times and Hanseatic, an ice-strengthened ship from the Bahamas that has passed nine times. In 1977 Willy De Roos captained Williwaw, a 13m sloop, and was the first sailing vessel to traverse the passage in a single season heading west. From Gjoa Haven he did it alone. He then went on to circumnavigate the Americas, much like SMA will do. Since then about 50 sailing vessels have made it through.

This year we are estimating that five or six sailboats will attempt it. From the ones we know of, we are here first, which could be good or bad. These statistics come from the RCC Pilotage Foundation in the UK, Chapter 3, The Northwest Passage. Andrew Wilkes, Phil Hogg, Liz Thompson, Dermot O’Riordan and Alex Whitworth created the materials and Jane Russell compiled and edited it. It’s an extraordinary resource that compiles the experience of many who have traveled this way, noting where one can acquire fuel and supplies, notes about local people and settlements, links to ice, tide, current, and other navigation-related resources, and information about various customs and regulation requirements.
We are extremely grateful to them and all who have contributed.

We now look for an anchorage in front of Pond Inlet. We are thrilled for the next chapter.

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Noch einen Tag nach Pond Inlet. Gestern haben wir um Wind gebeten und wir haben ihn bekommen.
Wir fragten nach mehr Wind und bekamen eine stürmische Nacht. Dazu Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, Regen und Nebel. Boen um die 40kts schoben und schaukelten uns mit gerefften Segeln nach Westen, später Südwesten.

Nur mit gesetzten Vorsegel wurde daraus eine schaukelige Nacht. Am späten Vormittag wurde es besser, die ersten Sonnenstrahlen sandten ihre Wärme in das Cockpit der SANTA MARIA AUSTRALIS.
Vor lauter Übermut versuchte die Crew den Skipper zu einem Schlenker in den Smith Sound zu überreden ("Wir sind doch schon so nah.) Aber das sind 3-4 Tage Umweg, geht sowieso nicht, und außerdem bläst es uns gerade nach Pond Inlet.

Gestern abend erreichten wir mit 75°24' unseren nördlichsten Punkt der Reise. Ein Toast, einen Schluck Rum und anschließend Roland´s Hühnchen Curry wurden dafür vom Skipper genehmigt. Stan Rogers sang dazu noch einmal das Lied von der Nordwest Passage. Gordon Lightfood hielt mit seinen Geistern von Kap Hoorn dagegen. Beide Barden stammen aus Kanada, unseren nächsten Landfall.

Foto Crew feiert den nördlichsten Punkt der Reise.

Hier noch einmal Textauszüge aus der Nordwestpassage von Stan:

NORTHWEST PASSAGE

Refr.:
Ah for just one time
I would take the Northwest Passage
to find the hand of Franklin
reaching for the Beaufort Sea
tracing one warm line
through a land so white and savage
and make a Northwest Passage
to the sea.

Westward from the Davis Strait
'tis there it was’ was said to lie
the sea route to the orient
for which so many died
seeking gold and glory
leaving weathered broken bones
and a long forgotten lonely cairn of stone.

Three centuries thereafter
I take passage overland
in the footsteps of brave Kelsey
where his sea of flowers began.
Watching cities rise before me
then behind me sink again.
The tardiest explorer driving hard across the plain.

And through the night behind the the wheel the mileage clicking west.
I think upon McKenzie, David Thomson and the Crest who cracked the mountain ramparts and did show a path for me

to race the roaring fraser to the sea.

How then am I so different
from the first men through this way?
Like them I left a settled life
I threw it all away
to seek the Northwest passage
at the call of many men
to find there but the road back home again.

Stan Rogers

Nordpunkt
We asked for wind and she gave. We asked for more and then thought better of it.  She also gave us temperatures just below 40, rain, and fog. We had a rough night with gusts to forty carrying us with half our genoa 10 knots west, then southwest.

Sleeping was tough on the port side of the boat, wedged into guardrails and still tossing to and fro. This morning she blew harder spitting and frothing along the way. But by noon she’d settled some with a few rays of sunshine and we were traveling with a stiff breeze just off our beam.

We’ve opened up the main and are moving at a nice clip toward Pond Inlet. It’s looking like we will arrive tomorrow, a few days early. While some of us had been nagging the captain to sneak up into Smith Sound (we were soooo close) it would have taken 3-4 extra days and weather is unpredictable.
It’s important to use the wind you have.

Last night just before an excellent curry Roland fixed we had a toast to our farthest point north, 75 ° 24’ and listened again to Stan Rogers, followed by Gordon Lightfoot. Both artists hail from Canada, where we will land next. We’ve included some lyrics for you.

Thank you Stan Rogers, for your emarkable song, which guides us on our warm line.

Foto Crew celebrate our farthest point north.

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Das große Grau!

Wir verließen Grönland gestern um 09.00 Uhr morgens. Die Zahl der Eisberge nahm sofort deutlich ab.
Der Himmel bezog sich mit gleichförmigen, grauen Wolken. Kein Wind und bleierne, ebenfalls graue See.

Unsere Wachroutine wird wieder fortgeführt. Menix versucht sich in Jules Stapfen und bäckt einen Schokoladenkuchen mit Bananenkrispies zum gestrigen Seemannssonntag. Im wahrsten Sinne des Wortes: Allererste Sahne.

Tina bringt unserer nordamerikanischen Mitseglerin Shel währenddessen deutsche Sprichwörter bei wie:
"Da beißt die Maus keinen Faden ab." Oder: "Du bist wohl von der Muffe gepufft."

Gegen Mitternacht beginnt der Wind aus NE zu wehen. Zuerst wenig aber zunehmend. Im Zentrum der Baffinbay liegt ein Tiefdruckgebiet das der Westküste Grönlands starke Südwinde beschert die weiter nördlich über Ost auf Nordost drehen. Laut WX bleibt für uns der NE Heute und Morgen vorherrschend.

Wir werden das zentrale Eisfeld der Baffinbay im Norden umfahren. Ein einzelner "Eis-Finger" ragt bis auf 75°30´ N. Das wird unser nördlichster Punkt der Reise. Gegen 19.00 Uhr heute Abend sollten wir ihn erreichen. Anschließend können wir mit SW Kursen direkt nach Pond Inlet steuern.

Wir sind froh um den Wind und das gute Wetter das uns den letzten Monat begleitet hat.
In den Augen der Mitsegler glimmt ein Leuchten wenn wir an die Ankunft in Pond Inlet, Nunavut, dem Eingang zur Nordwestpassage denken. Wir singen zusammen mit Stan Rogers.
"Just once I sailed the Northwest Passage with the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea".
Noch kennen wir den weiteren Text des Liedes nicht. Doch wir werden es zusammen singen.

Kanada wir werden dich bald sehen!

Roland grüßt uns morgens um 04.10 Uhr vom Ruder.

NORTHWEST PASSAGE
Stan Rogers

Refr.:
Ah for just one time
I would take the Northwest Passage
to find the hand of Franklin
reaching for the Beaufort Sea
tracing one warm line
through a land so white and savage
and make a Northwest Passage
to the sea.

Westward from the Davis Strait
'tis there it was’ was said to lie
the sea route to the orient
for which so many died
seeking gold and glory
leaving weathered broken bones
and a long forgotten lonely cairn of stone.

Three centuries thereafter
I take passage overland
in the footsteps of brave Kelsey
where his sea of flowers began.
Watching cities rise before me
then behind me sink again.
The tardiest explorer driving hard across the plain.

And through the night behind the the wheel the mileage clicking west.
I think upon McKenzie, David Thomson and the Crest who cracked the mountain ramparts and did show a path for me to race the roaring fraser to the sea.

How then am I so different
from the first men through this way?
Like them I left a settled life
I threw it all away
to seek the Northwest Passage
at the call of many men
to find there but the road back home again.

Stan Rogers

Roland Helm

 

We left Greenland at around 9am on the 28th.  Soon our iceberg count dwindled to 2 or 3 every few miles and the sky clouded over. It was windless and grey. We’ve resumed our watch routine.

The day passed easily with smooth seas and Menix continued the tradition Jules began of cake on Thursdays (Seaman’s Sunday) and Sunday. He made a chocolate cake with raspberry and a layer of crushed dried bananas and fresh cream!!!  It was delicious!!

Tina kept herself entertained by teaching the American old fashioned, eccentric (yet practical) German phrases like “da beisst die maus kein’ faden ab” which means something to the effect of “it couldn’t be done any other way” and “du bist whol von der muffe gepufft” which more or less tells someone they are talking bull. The latter is mostly a nonsense phrase used in northern Germany.  The American is proud and happy with her new repertoire.

At about midnight we opened the genoa (the main was already up and ready) and at 1:55am we cut the engine in 15 knots of wind. We are heading northwest at about 325 degrees on our compass, hoping to meet the ice pack at its northern edge. The latest ice report shows it at about 75 degrees north and our estimates have us at that latitude in about 9 hours.

The wind has picked up a bit, gusting to around 18 and we are cruising between 6-8 knots. Roland is at the helm and it’s a bit trickier now that we don’t have any icebergs to orient ourselves. There is one due west about 10 miles away and that is it. The water and the sky continue to blur into The Big Grey. But we are thankful for the wind and to stern there is a nice stripe of peach.

We were sad to say our last good-byes to Greenland, which had been so beautiful and good to us for the last month. But there is fire in our eyes for the next part of this adventure. In just three or four days we should be at Pond Inlet, the gateway to the Northwest Passage. We’ve been singing along with Stan Rogers, “Just once I sailed the Northwest Passage with the hand of Franklin reaching for the Beaufort Sea.” We haven’t learned any of the other words yet, but we will. We’ve become big fans of Stan.

Canada, we will see you soon!

Roland is in the photo waving from the helm at 4:10am.

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Die Nacht verlief ereignislos. Das Wetter blieb ruhig und klar.
Bis gegen Mittag 27.07.11, als wir uns unserem vorgesehenen Ankerplatz vor der Fischersiedlung NUTARMIUT näherten. Der Bodennebel lag den ganzen Morgen über der Küste und überzog die vorgelagerten Inseln. Während der Ansteuerung tauchten wir hinein.

Die Sicht ging bis zum Vorschiff. Mit Radar, Tiefenmesser und GPS tasteten wir uns zwischen Untiefen und Eisbergen hindurch. Die Ortschaft von rund 40 Häusern liegt an einer ungeschützten Küste.
Vom nahen Eisbruch driften ständig große Eisberge an den Strand. Unmöglich können wir in diesem Wirrwarr gestrandeter Eisberge ankern. Zumindest nicht mit der Aussicht einer ruhigen Nacht.

Sepp steuert vorsichtig durch diesen Eisbergfriedhof. Zumindest hat sich der Nebel etwas gelichtet.
Laut Karte ist der Ort aufgegeben. Doch die Häuser sind zum Teil frisch gestrichen und weiße Wäsche hängt zum Trocknen an der Leine. Ein Jäger ist mit geschulterten Gewehr in seinem kleinen Motorboot unterwegs auf der Suche nach Robben.

Die Seekarte läßt uns einen möglichen Ankerplatz auf der Nachbarinsel vermuten. Wir verholen die 5 sm und finden tatsächlich einen vor den vorbeidriftenden Eisbergen geschützten Ankerplatz. Totale Ruhe umgibt uns. Wir bauen einen "Inuktsuk", einen typischen Steinturm, auf dem nächstgelegenen Gipfel.

Anschließend angelt der Skipper noch 2 Dorsche, die wir uns für das morgige Mittagessen aufbewahren.
Eine ruhige "Nacht" auf 73° Nord liegt uns bevor.

Cairn Building
The evening passed without event, the weather calm and clear. It continued through the morning until about 11am when we were on an approach to Nutarmiut. The fog had been chasing us from the south and east all morning and finally caught up with us. Tina was at the helm through fog and much ice and handled beautifully.

As we approached the village with about 40 small houses we also entered a bay that can best be described as an iceberg graveyard.  Dozens, maybe hundreds of icebergs crowded the small bay, now with Sepp at the helm, and we wound our way slowly and carefully in search of anchorage. They will never leave this bay. They will only change shape and disappear. It’s a spectacular space. And very quiet.

The chart marks the village as deserted, but it must have been deserted very recently because we saw freshly painted houses and underwear hanging on the lines…

Our first hope of a place to stop proved impossible, too much ice, not the right depth.  We successfully found a second spot just northwest.
The bay is unnamed on the chart but looks like it belongs to the village of Nutarmiut. The rocks are stacked and freshly cut from glaciers. They are sharp with layers of red and brown lichen and have nice contrast, even in a grey sky. The water is perfectly clear and the air fresh. And with the exception of our spoons clinking our coffee cups, it is dead silent. There is talk of looking for fish.

We will have a quiet night at 73 degrees north.

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Unser Walprogramm läuft weiter ok. Wir gingen erstmals wieder 24h Wache seit Erreichen der Küste Grönlands.
Drei Stunden Wache, siebeneinhalb Stunden frei. Wir gehen sie zu zweit und das klappt ganz gut. Es gibt unserem Tagesverlauf eine festere Struktur.

Letzte Nacht briste es kurz vor Mitternacht auf. Der Wind kam aus SE und wir konnten die Genua auf Vorwindkurs setzen. Mit Boen bis zu 35 kn segelten wir drei Stunden.
Unter Segeln durch die Eisberge erhöhte die Schwierigkeit der Navigation. Aber es war eine gute Übung. Nicht vergessen, die Sonne ging bei diesem Eisbergslalom nicht unter.

Heute morgen passierten wir den Ummanaq Fjord und verließen damit die erhöhten Eiskonzentrationen der Kangia- und Eqi- Eisfjorde, der größten Eisbergproduzenten der nördlichen Hemisphere. Eisberge sind weiter vorhanden. Doch sie treiben vereinzelt mit der Strömung nach Norden und behindern nicht unsere Reise.

Die Sonne scheint weiter. Es ist warm mit 15°. Der Wind aus Nord aber zumindest nur schwach. Um das Schiff zu stabilisieren ist das Großsegel gesetzt. Wie so oft hier an der Küste von Grönland wird motort. Wir hatten gerade ein kleines Foto Shooting mit Seeleuten in T-Shirts vor Eisbergen. Vielleicht können wir mit den Fotos einen Kalender herausbringen, der dazu beitragen könnte, die Kosten der Reise zu mindern.:-)
Die Männer sahen toll aus!

Das Leben an Bord ist durch den Wachrytmus ruhiger geworden. Zwischen den Wachen legen sich die Mitsegler immer wieder für einige Stunden hin. Gestern Abend hatten wir alle zusammen Abendbrot und heute Mittag waren auch fast alle zusammen. Im Moment ist das Leben an Bord einfach und alles konzentriert sich auf unser gemeinsames Ziel.
Ein Super Gefühl!

Dieter´s Foto zeigt einen Eisberg während seiner Nachtwache gegen 22.00 kurz bevor wir den Ummanaq Fjord kreuzten.

Dieter Iceberg
We’ve had our first 24 hours of non-stop sailing. Each person has 3 hours on, seven and a half off. We work in pairs and it’s nice. It’s a good rhythm and adds a little structure.

Last night at half twelve a strong wind came from the southeast and we were able to sail on the genoa. It gusted to 35 and remained steady for three hours. Because of our course we had the wind almost directly behind us and were trying to hold the position. It was tricky to handle and added an extra dimension of difficult to navigating the icebergs, but it was good practice.

Today we have just crossed the Ummanaq fjord and major ice concerns are behind us for a while. We still see icebergs, but they are farther apart and aren’t disrupting our navigation. The sun is shining but we have only a small breeze, and it’s blowing from the exact point we want to go. We have the main up for stability and occasionally we can use her for some lift, but mostly today has been a motor day.

We just had a small photo shoot of men in t-shirts posing in front of an iceberg so perhaps we can make a calendar to help fund the next trip! :-)  They looked great!

Life aboard is much quieter with people napping for hours here and there between watches. We had supper last night together and most of us had lunch together today. Right now life is simple and we are focused on getting to where we need to go. It feels good.

The photo is from Dieter from last night's watch about 10 hours before we reached Ummanaq Fjord.


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Nach Norden zu den Narwalen

Letzte Nacht wurde unser Schiff von starken NE-Winden, in Boen bis Sturmstärke gebeutelt. Um 03.00 liefen unsere Freunde mit der österreichischen Yacht MUKTUK ein. Sie haben einen 50 sm Schlag gegenan
hinter sich. Schön sie noch einmal zu sehen. Sie haben das gleiche Ziel, werden aber ständig eine Woche hinter uns segeln.

Letztes Frühstück an Land. Tee und Kaffee draußen im Cockpit oder an unserem großen Salontisch. Dazu verschiedene Brotsorten, Käse, Wurst, Butter, Marmelade, Erdnußbutter, Honig, Müsli und Obst. Dazu Joghurt aus Tinas bordeigener Produktion. Diese sollte uns während der ganzen Passage mit frischen Joghurt versorgen. Voraussichtlich ist das unser letztes ruhiges Frühstück bis nach Pond Inlet.

Ein Teil der Crew kümmert sich anschließend um die fehlenden Bier- und Weinvorräte. Wolf ersteht noch einen handlichen Bordräucherofen und zwei wichtige Geheimwaffen für künftige Auseinandersetzungen mit dem Eis: Tuuks. Scharfe Eisbeitel mit denen sich Eiskanten begradigen lassen damit die sich dort anlehnende Bordwand nicht punktförmig belastet wird.  Auch lassen sich Löcher ins Eis stanzen durch welche Angelhaken in das darunter liegende Wasser herabgelassen werden können.

Die Dieselvorräte werden aufgefüllt. 5000 Liter sind an Bord.
Endlich ist alles klar zum Auslaufen. Es geht wieder weiter mit Nordkurs Richtung Narwal Territorium.

Wir wollen die Westküste Grönlands weiter verfolgen. Zumindest bis Upernavik. Das zentrale Eisfeld der Baffin Bay stößt noch an den 75° Breitengrad. Das würde uns weiter nordwärts führen.
Vielleicht bis hinauf zu den Sommeraufenthaltsorten der Narwale bei Thule und Qaanaq.
Unser Ziel Pond Inlet auf dem 72° Grad ist seit zwei Tagen mit dem Schiff erreichbar.
Das Eis der östlichen Zufahrt und das Becken vor der Ortschaft ist aufgebrochen. Der Kanal nach Norden, durch den wir anschließend in die Franklin Straße stoßen wollen, ist noch geschlossen.

Tina möchte unsere Fahrt schriftlich festhalten und wartet ungeduldig auf dramatische Gelegenheiten. Sie hat seit Jahren viel über die Eroberung der Arktis gelesen. Die meisten Reisen scheiterten, steckten
voller Leid, Hunger, Tod und Kannibalsismus.
Ihre Augen beginnen zu leuchten, die Ungewissheit über den Erfolg unserer Reise beflügelt ihre
Phantasie. Wir alle hoffen, daß dies nicht zu weit führt.
Sie ist sicher nicht daran interessiert herauszufinden, wer im Falle einer Konfrontation mit einem Eisbär dem anderen als Futter dient.

Ilulissat wird seine Mitternachtssonne bald verlieren. Doch da wir nach Norden reisen, begleitet uns die 24 Stundensonne für einige weitere Zeit. Das macht die kommenden Nachtwachen natürlich angenehmer.
Wir sind alle richtig aufgeregt wieder unterwegs zu sein.
4 Tage Stadtleben reichen aus. Es ist Zeit in See zu stechen , bereit für neue Herausforderungen.
Es ist sunny & cool und wir sind startklar.

Das Foto zeigt den Ausblick von der SMA in Ilulissat um Mitternacht hinaus auf das Meer.

view from ilulissat

 

We are getting ready for departure.
Sepp, Roland, and Dieter have gone to the store for last minute preparations. The rest of us (Wolf, Menix, Tina, Shel, and Jaap) are tidying up ourselves and finishing the after breakfast clean-up.

What is breakfast? We start with coffee and tea. Some people take it outside if the mosquito report is favorable, others hang around the dining area and chat. Then we sit down at a huge table and have an assortment of bread, cheese, meat, butter, marmalade, cereal, peanut butter, honey, and fruit.
Now we have yogurt and Tina has embarked on a yogurt-making project so we should have fresh yogurt for our whole passage.  This was probably our last breakfast like this for a while.
From now on we will be feeding ourselves individually and have only one meal together, probably around mid-day.

Last night we had a heavy wind, near gale gusts, which rocked us to sleep, until our Austrian friends (a family with two children) on Muktuk arrived at 3am.
Muktuk means the skin of the whale with fat. We helped them tie up to us in winds well over 30 knots. They had a long and rough 50-mile day with the strong wind and an incredibly packed ice field to navigate. We are happy they are safe and with us again. We’ve met up with them several times already and they may come along to the Northwest Passage.

Before noon we will refill our fuel and then head 230 miles north to Upanavik. If we have good sailing and
weather we may have time to stop there for part of a day. It really depends.
As we head further north we have greater chances of seeing narwhals. We’ve been told they are in the Thule/Qaanaq area this time of year.

The ice reports indicate we will have to go at least as far as 75 degrees north (narwhal territory) to get
around the ice and then back down to 72 to get into Pond Inlet. Right now Pond Inlet is clear.
Unfortunately, the strong northeast winds are pushing the pack westward and there is a chance it could move enough to block our entrance before we make it to the other side. We will just have to see. The northern channel out of Pond Inlet is still frozen solid.

Tina is writing a book and hoping for a little drama (to increase sales we all joke). She is well read in the history or arctic exploration (most of it failed and full of bitter deaths and cannibalism) and her eyes light up every time someone mentions scurvy. So the tension around if we will pass or not is good for her.  Hopefully it won’t get any worse than that… This writer is personally not interested in hand to paw combat with an ice bear over who gets to eat the other.

Ilulissat will lose its midnight sun shortly, but as we head north we will keep our sun for a few weeks longer.
This will make our night passages much easier.
We are all really excited to be on our way, especially those of us that have been hanging around port for the last four days. We want to get back to the business of sailing. It is sunny and cool and we are ready to go.

The photo is the view from SMA looking out of Ilulissat harbor at near midnight, Friday evening.


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Sorry for the delays! It’s been a busy few days. The sled dog troupe enjoyed their hike, though all agreed it was long and the way down was hard and steep and slippery. Everyone liked seeing the dogs but the weather was warm and they didn’t have that much snow to run on. So at the beginning the dogs were really excited and wanted to run, but with the bad snow they tired quickly and everyone felt bad they had to work.

Captain Wolf and Shel stayed at the ship to make sure the boats we have been attached to (rafted up against) didn’t want to leave.  For those unfamiliar with busy harbors, the places we visit are small and there isn’t a lot of room to keep the boat, very rarely is their space on a public dock.

Most harbors don’t allow boats to anchor and if there are any free moorings they usually are taken pretty quickly. Our strategy is to find a friendly (or as Wolf says, simpatico) fishing boat and tie up next to them. To get to shore we have to climb up and onto and over one, two, and sometimes three other large work boats. So far we have had very good luck with nice captains who let us stay. Sometimes we can’t find the captain and then we aren’t sure when they will want to leave. It can get stressful, not knowing if we are welcome or not and for how long. So we had to stay back to make sure they didn’t just let loose our lines and send us free into the harbor.

When we felt safe we went on a small search for water. People told us that the power plant had a water truck and could help us out, so we asked around and found the right place and person and he said he would be by at 1:00. Sure enough he was right on time, something we don’t expect from my encounters with just about any other island in the entire world. And what a treat. He came in for coffee while we filled up on 2000 liters of water and we had nice talks about this place, his life, his family, and customs.

Illulissat
We found out they have an event kind of like Halloween, but in the dead middle of winter! In February! Kids dress up and knock on doors and shake baskets for treats. We couldn’t quite get the name, but we both agreed costumes and candy were important for good living. He talked about how the weather has changed in the last 10 years. Winters are warmer. Ice is thinner. He used to ice fish for shark and wolf fish to feed the dogs, but now he doesn’t trust the ice to travel over with dogs. Too thin. He also told us where the narwhals are this time of year. In the end he gave us the 2000 liters of water for free because he said the paperwork was too overwhelming. Really we think he was just being nice.

We stayed the night in Qeqersatuaq and then headed out to Kronprinsen Ejland, which was the site of an abandoned village. We had good sailing and a very tricky, mostly uncharted entrance into a sound on the west side of the island. And wow, we struck gold. Ok, granted, this blogger is interested in abandoned spaces, so for her it was definitely a big score, but the others enjoyed it too.

The island had about 12 buildings for people and animals, all completely deserted. We’ll be doing some research once we have more regular internet about who lived there and why they had to go. We loved going through the houses and thinking about how they lived. Most everything was gone except the names of school kids scratched on the walls, a few cups, some tools, pieces of metal, the old stoves, built in bunk bed frames, and chairs. We could see layers of paint and in one house wallpaper, stripped to reveal other colors and textures. Shel managed to take over 400 photos in an afternoon until her battery ran dead. Lore filled up her card. We had a quiet night with only a few mosquitos blown away with a steady breeze. Great sleeping.

On the 21st we headed back to as five of our participants had flights Friday night the 22nd. We had amazing sailing, pushing SMA up to 12.5 knots. Gorgeous. We were back in the land of icebergs and had a perfect sun.  Unfortunately as we got to about 7 miles outside the city the entrance was blocked with a wall of moving ice. We searched for a clear path for an hour before we finally decided to just try and navigate our way through – there would be nothing easy and clear. It was tough and stressful for Jules at the helm. He had many scouts on the mast and bow shouting Port! Starboard! Or in German Backbord! SteuereeBord! We made it through with only a few encounters with small ice. We thought we would go out for a last meal together at a nice restaurant but every single place was full. We couldn’t even get a beer. So we came back to the boat and feasted on potato chips, cheese, and olives.

Now it is quiet. There are four of us left and Lore will be gone by the time this is sent. It’s always sad to see people go. We get so close sharing this space and experience. With each new group we build new rituals together and become close. More people will be coming on board Sunday for our crossing of Baffin Bay, and then a few more once we get to Pond Inlet. We’ll have a full house, including Tina, a writer / journalist from Germany. So perhaps she will bolster up our German side of this blog!

To be continued…

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Mehr Kuchen! Weniger Mücken! Hunde!

Obwohl Jule beinahe jeden Tag Kuchen macht, macht er am Sonntag einen ganz speziellen Kuchen und wir sind uns ziemlich sicher, das wir alle zunehmen werden. Diesen Sonntag hatten wir Grönländer Kirschtorte (mehrere Schichten Schokoladenteig mit Kirschen, dazwischen geschlagene Sahne und eine Spur von Bailey´s).

Wir haten einen super Segeltag und erreichten Kangerluq genau um 19:00 Uhr. Wir lagen in einer guten Bucht, die auch vor dem starken Wind schützte. Es war unser dritter mückenfreier Abend. Ein Wunder! Mit dem Zodiac fuhren wir an Land, um das Dorf zu besuchen. Es war so klein, dass es zwar einen Glockenturm, aber keine Mobilfunkantennen hatte. Wir schätzen es auf 60 Einwohner und 100 Hunde. Von jedem kleinen Haus hatte man einen spektakulären Blick auf die Disco Bay und uns fielen auch die Blumen und Gräser auf: gebler Hahnenfuss, lila Weidenröschen und weisses Wollgras.

Nach einem regnerischen und trüben Segeltag mit günstigen Winden erreichten wir um 18:00 Uhr Qeqertarsuaq. Es ist eine kleine Stadt auf Disco Island und Ausgangspunkt zum Lyngmark Gletscher, auf dem man im Sommer Hundeschlitten fahren kann. Es ist der einzige Ort in Grönland, an dem man das im Sommer tun kann. Es gibt einige Läden, ein Restaurant, das wir heute Abend ausprobieren wollen.

Die Häuser sind wie nach der Farbenreihe  angemalt. Eine Häuserreihe startet mit Grün, dann Blau, Violett, Rot , Orange, Gelb und so weiter. Es ist ein kleines Detail das nicht ubersehen werden sollte, denn es gibt jedem Haus seinen Platz in der Reihe.

Die meisten von uns brachen früh am Morgen auf, zum 4 stündigen Marsch auf den Gletscher, um mit dem Hundeschlitten zu fahren. Der Rest blieb an Bord, um einige Bordarbeiten zu erledigen, frisches Wasser zu bunkern und einige Süssigkeiten zu besorgen.

Die Disco Bucht hat uns einige spektakuläre Landschaften gezeigt: tiefe Fjörde, gebankte Vulkangesteine in den unterschiedlichsten Schattierungen von grün, orange, braun und weiss (Guano). Jeder hat die Ausflüge genossen und natürlich die vielen Eisberge. Es war unglaublich schön an einigen Tagen mit vollen Segeln zu fliegen.

Es bleiben uns noch ein paar Tage für diesen Teil der Reise bevor es über die Baffin Bay in Richtung Kanada geht. Die Eisberichte sind gut und es besteht die Hoffnung von Ilulissat am 24. Juli in Richtung Pond Inlet abzufahren.

Das gibt uns 10 Tage für die 700 Meilen. Das sollte genug sein, wenn wir direkten Kurs fahren können. Bis jetzt scheint es möglich, da das Packeis südwärts driftet. Bald gehts weiter.

 

 

Jules Cake

More Cake! Less mosquitos! Dogs!

Though Jules makes cakes nearly every day, on Sunday he makes very special cakes and we are pretty sure we are all gaining weight. This Sunday we had chocolate layered with cherries and a whipped cream spiked with Bailey’s. We had a gorgeous day of sailing and arrived at Kangerluq just past 19:00 hours. We had a good bay that kept us safe from a lot of wind. It was our 3rd mosquito free evening. Miracle! We took the zodiac out to visit the village which was small enough to have a town bell and no cell phone towers. We estimated 60 people and 100 dogs. Every small home had a spectacular view and we saw more flowers and grasses – yellow buttercups, pink wildweed, arctic cotton grass, and alpine foxtail.

After a rainy and grey day sailing with favorable winds the first half of the day we arrived in Qeqertarsuaq at 18:00 hours. It’s a small town on Disko Island and stepping stone to Lyngmark Glacier where one can ride sled dogs in the summer. It is the only place in Greenland where one can do so this time of year. There are a few shops, a small hotel, a restaurant we are hoping to try this evening, and the typical brightly colored houses. We noticed that here, unlike other places, some of the houses are painted in the order of a color chart, a row beginning with a green one, then blue, purple red, orange, yellow, and so on.  It’s a small detail not to be overlooked, each house having its place in the order.

Most of us left early this morning for the 4 hour hike to the glacier top for sled-dog riding and a few of us will do some work around the boat, find a way to refill our dwindling water tanks, and get some treats from the grocery store.

Disko Bay has shown us some spectacular landscapes – steep fjords, layered volcanic rock, and many shades of greens, oranges and browns. Everyone has enjoyed the hikes and of course the many icebergs. It’s been nice to fly full sail on some days.

We have a few days left on this part of the journey before we head across Baffin Bay to Canada. The ice reports are looking good and the hope is to depart from Ilulissat to Pond Inlet on June 24th, which gives us 10 days to cross 700 miles. It’s more than enough time if we can go straight across. So far that seems possible as the pack ice is drifting southward. More soon!

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Gänsekücken und Höhen von 650 Meter.

Es ist ein ruhiger Sonntag Morgen mit frischem Wind und Nebel, der sich über die Berge rollt. Wir haben in Enok Hafen im Mellemfjörd einen phantastischen Ankerplatz gefunden. Trotz des Windes draussen war es
relativ ruhig und wir haben alle gut geschlafen.

Gestern gab es mehr zum Thema Fischen, eine Wanderung und zwei Gänse mit ihren Kücken wurden entdeckt und photografiert. Rainer und Mannix bestiegen den Gipfel eines Berges mit ca. 650 m Gipfelhöhe. Der Blick war spektakulär.

Der Rest der Crew las Bücher, machte Notizen, buk Brot oder wusch Wäsche. Die Autorin hatte die erste warme Dusche seit dem 30. Juni. Es gab eine klate Dusche vor einer Woche...Kapitän Wolf besteht darauf, dass Duschen nicht an Bord gehört - zu nass. Und logischerWeise stimmen wir ihm zu, aber dennoch geniessen wir die Wärme und das Gefühl von Sauberkeit.

Die gestrige Segelei vom Nordfjörd war gemütlich. Wir hatten etwas Wind und Schwell und vereinzelt Eisberge gesichtet, aber überwiegend war es regnerisch und neblig.
Das Bild zeigt den Ausblick vom Gipfel. Seht ihr die Santa Maria Australis?

Pos: N 69° 44' W 54° 48' Greenland Westcoast, Enoks Haven Mellemfjörd
Wind: NW 15 kn
Baro: 1006
Temp:    Air 12°C - Water 7°C
Wetter/weather:    bedecckt aufheiternd / covered  to sunny
Kurs/heading:        210°
Geschwindigkeit/speed:    5 kts
Etmal:        

Goslings and 650 Meters High.

It’s a quiet Sunday morning with fresh rolls and a little fog rolling in over the mountains. We found a fantastic anchorage in Enoks Havn in Mellemfjord.

Though there was wind outside it was relatively calm here and we all slept well. Yesterday there was more fishing and some hiking and two geese with goslings were spotted and photographed. Rainer and Mannix made it to the top of a mountain we estimate at 650 meters. The views were spectacular. The rest of us read books, caught up on some writing, baked a cake, did laundry…

This writer had her first warm shower since June 30.  She had one cold shower a week ago… Captain Wolf insists showers don’t belong on boats, too humid. And though logically we agree with him, we appreciate the warm and the clean nonetheless.

Yesterday’s sail from Nordfjord was smooth. We had some wind and swells and a few icebergs, but it was mostly rainy with fog and uneventful.

The picture is the mountain-view from Rainer.  Can you find Santa Maria Australis?

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Ein langer Segeltag!

Es wurde tatsächlich ein langer Segeltag. Insgesamt waren wir ungefähr
16 Stunden unterwegs. Der Wind schwankte zwischen 20 kn und 2 kn, so dass wir schnell segelten und langsam dümpleten. Dennoch genossen wir die Kraft des Windes. Der Tag war gefüllt mit Aufräumen auf der SMA, viel Lesen und der Vorbereitung von Sicherheisleinen für das Überqueren der Baffin Bay.

Der letzte Eisbericht aus Kanada meldete, dass die Passage im Norden der Bucht eisfrei ist. Wir waren alle erleichtert. Alle haben uns bisher gesagt, dass es dieses Jahr viel Eis gibt. Der Winter begann spät, und vor ein paar Wochen sah es noch so aus, dass die Bucht nicht früh genug auftauen würde, um uns die Zufahrt in die Nord West Passage und den Lancaser Sound rechtzeitig zu erlauben und die Passage hinter uns zu bringen, bevor das Eis sich wieder schliesst. Aber nun sieht es danach aus das alles gut wird.

Wir erreichten den Nordfjörd und warfen kurz vor 3 Uhr nachts den Anker.
Es war bewölkt mit leichten Schauern, und obwohl wir wir den ganzen Abend Licht hatten, kamen wir nicht dazu, in der Mitternachtssonne anzustossen. Trotzdem war das Licht hochwillkommen. Es ist eine befremdende, beinahe abweisende, sehr raue Landschaft.

Es gibt aufgegebene Siedlungen im Norden, die wir vom Boot nicht entecken konnten und sogar die Mücken sind seltsamerweise abwesend. Wahrscheinlich ist das Land für sie zu kalt und steinig, mit den noch schneebedeckten Bergen ringsum.
Heute werden wir nach einem kurzen Spaziergang am Strand eine verborgene warme Quelle suchen, die der Artic Pilot im nächsten Fjörd 25 sm  eiter im Süden beschreibt. Ihr könnt uns Glück wünschen!

 

 

EnoksHavn 

A long sailing day

Indeed it was a long day sailing! All in all we traveled about 16 hours.
The wind was variable and at times blowing 20 and others blowing about 2, so we went inbetween quick sailing and slow bobbing along. Eitherway, it felt good to be under the power of wind.
The day was filled with tidying SMA, lots of reading, and preparing new jack lines for the Baffin bay crossing.

Our latest ice report from Canada shows that the bay is clear on the north end for crossing. This is a relief to us all.  Everyone has told us that this year was one of heavy ice. Winter started late. And a few weeks ago it looked like the bay would not thaw in time for us to enter the Northwest Passage and Lancaster Sound in time to ensure passing before freezing again. But it looks like all is well.

We got into Nordfjord and dropped the anchor at just before 3am. It was cloudy and a little rainy, so though we had light the whole evening, we didn’t get to raise our glasses to the sun’s midnight glow. The light, however, was welcome. This is a strange, almost eerie, and very deserted area.

There is an abandoned village somewhere to the north that we weren’t able to see from the boat and even the mosquitos are mysteriously absent. We think we are in too barren a land for mosquitos.
It’s a little too cool from them on these still snow speckled mountains.

Today after a short hike will search for a hidden hot spring noted in our arctic pilot book about 25 miles to the south in the next fjord over. Wish us luck!

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Wale, Seehunde, Welpen und Füchse!

Gestern haben wir den 70 Grad Nord überquert. Und nach 45 Minuten langem Zusammentreffen mit Walen liefen wir in Saqqaq ein, einem kleinen Dorf hinter einem Friedhof gigantischer Eisberge.

Wir verbrachten die Zeit in einem winzigen Geschäft, um so wichtige Dinge zu kaufen wie Schokolade und eingekochte Kirschen (die letzte fehlende Zutat für eine Schwarzwälder Kirsch Torte). Beim Spaziergang freundeten wir uns mit zwei jungen Schlitten Hunden an.
Grossartige Ausblicke und weitere dieser sehr funktionalen und farbig bunten Häusern. Der Hafen war belebt mit vielen Fischern und auf dem Dorfplatz neben Supermarkt und Post trafen sich die Einheimischen - die Alten auf den Bänken, die Kinder spielten Fussball.

Zurück an Bord nach Kaffee und Kuchen hatten wir das Glück mit ausreichend Wind zu unserem nächsten Stopp zu Segeln, Atanikerdluk. Wir fanden einen sichern, grossartigen und - am wichtigsten -  mückenfreien Platz für die Nacht. Wirklich erstaunlich. Wir brauchten eine Pause von all der Mückenplage und waren wirklich dankbar.

Es gab keine Menschen und keinen Ort hier. Es gab nur unsere kleine Crew, abgeschottet durch die hohen Berge rundherum, mit zum Teil intensiv gefärbten Schichten in Rot und Weiss. Wir beobachteten ein paar Füchse und Seemöven, mehr war von der Fauna nicht zu sehen. Die Nacht war friedlich und um 5:30 Uhr begann der Wind zu blasen. Nach dem Wetterbericht sollten wir 2 Tage guten Segelwind bekommen. Guter Wind bedeutet auch keine Mücken. Gute Aussichten!

Wir waren gerade auf einen kurzen Spaziergang am Sandstrand und auf den Aussichtsgipfel - mit wunderbarem Tiefblick auf den eisgefüllten Venigat Kanal, angenehm warmen Wind, dem Beinknochen eines kleinen Tieres und einem Fuchs (lebendig und bellend / heulend).

Wir haben jetzt Kurs auf den Nordfjord auf der Disco Insel. Es wird ein langer Tag. Wir haben ungefähr 80 sm zu segeln, da es keine weiteren Ankerplätze mehr gibt. Ein Tag, um das Boot aufzuräumen und Spleisse zu knüpfen. Mehr gibts in Kürze.

Whales, seals, puppies, and foxes!

Yesterday we crossed into the 70° north. And after 45 minutes of fantastic whale and seal watching (there were lots!) we stopped in Saqqaq, a small village nestled in the backdrop of gigantic icebergs. We spent some time in the local store acquiring important things like chocolate and cherries and walked around the town with two young dogs that befriended us. Great views from everywhere and more of the typical functional, brightly colored housing. The port was busy with fishermen and a small square of land near the post office and store was a good gathering spot for locals --  older people on benches, kids with soccer balls.

When we got back to the boat we had cake and coffee and the luck of enough wind to sail to our next stop, Atanikerdluk. We found a safe and gorgeous and most importantly, mosquito free place to rest for the night. Amazing. We really needed a break from the biting and are very grateful.

There are no people and no villages. It’s just us, neatly tucked away near high, mostly barren rocks, less some brightly colored lichen. We spied a few foxes and a few gulls, but that is it for animal life. The night was peaceful and at about 5:30 the wind started.

According to the forecast we should have two days of good sailing (wind). Wind also has the benefit of no mosquitos. Fantastic news.

We’ve just had a quick hike off the sandy beach and up the rocks. Very beautiful views, some nice warm wind, the femur of a small animal, and a fox (alive and barking/howling).

Now we’re headed for Nordfjord. It will be a long day. We have about 80 miles to sail as there are no more anchorages between here and there. A good day to tidy up the boat and practice splicing line. More soon.

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Mehr Moskitos, mehr Felsen und mehr Eisberge!
Gestern fuhren wir an den Eqip Sermia Gletscher und es gelang uns durch das treibende Eis ziemlich nahe an den Abbruch heranzukommen. Woww, was für ein Spektakel. Die treibenden Eisblöcke waren nicht so riesig, doch sie haben den Großteil der Wasserfläche bedeckt. Außerdem wurden wir mit einem blauen Himmel und Sonnenschein belohnt. Die Nähe des großen Gletschers kühlte die Luft herunter so das wieder Polarklamotten und Mützen angesagt waren.

Die Navigation zwischen den großen und kleinen Eisbergen und außergewöhnlich engen Fahrwassern voller Eis verlangt große Konzentration und Jule, der sich das Steuer nicht aus den Händen nehmen ließ, machte einen Super Job.

Einige von diesen Eisriesen waren sicher die größten die wir bisher sahen. Shel hatte den Eindruck, sie hätten bereits die Größe eines New Yorker Straßenblocks mit 7 Stockwerken Höhe.

Der Anker fiel in einer von felsigen Hügeln eingefaßten Bucht wenige Meilen vom Gletscher entfernt.
Sobald die Yacht still liegt, beginnt wieder unser endlose Kampf mit den Moskitos. Glücklicherweise haben Heike und Sam ein Moskitonetz aus Deutschland mitgebracht, daß wir über den Niedergang legen konnten.

In Ilulissat versuchten wir Netze zu besorgen, aber sie waren in der ganzen Ortschaft ausverkauft.
Ein paar von uns machten sich mit den vorhandenen Moskitoschutzhüten auf den Weg ins Hinterland. So ausgerüstet, mit Handschuhen, fester Kleidung und Gummistiefeln haben unsere Landausflüge deutlich an Komfort gewonnen.

Zwischen den Felsen wächst hier dichtes, langes, weiches Gras. Außer unseren ständigen stechenden Begleitern sahen wir unseren ersten Schneehasen.

Heute morgen um 5:25 kollidierte ein Eisberg mit unserer vor Anker liegenden SANTA MARIA AUSTRALIS.
Mit Bootshaken bewaffnet stellten wir den Störenfried und verholten ihn nach achtern wo er friedlich seinen Weg fortsetzte.

Heute setzen wir unseren Weg durch den Vaigat Kanal fort nach NW. Gerade jetzt kämpft sich ein SWAT Team ins Cockpit durch und versucht selbiges von den Moskitos zu säubern.
Wir wollen nicht diese Massentötungen glorifizieren. Doch unter diesen Umständen ist die Schlacht ruhmreich, denn wir wollen unser Blut zurück.

 

 

Rocks and SMA 

Pos: N 69° 56' W 51° 46' Greenland Westcoast, Vaigat Channel
Wind:            ------------
Baro:            105
Temp:    Air        18° C Water 7° C
Wetter/weather:        wolkenlos sonnig / cloudless sunny
Kurs/heading:        300°
Geschwindigkeit/speed:    6 kts
Etmal:    

More Mosquitos, More Rocks, and Huge Icebergs!
Yesterday we went to Eqi Glacier and SMA was able to get pretty close to its edge. Wow, what a spectacle. The floating ice near the glacier wasn’t as large, but it was plentiful, and we were graced with a blue sky and some sunshine. The air was much cooler than yesterday and most wore layers of fleece and hats. Navigating out of the glacier area was challenging and Jules did an amazing job with exceptionally narrow passages filled with ice. Some of the icebergs we saw later in the day were the largest we’ve seen so far. One was easily the size of a New York City block and 7 stories high.

We anchored in a cove, a few miles west from Eqi Glacier. It was beautiful with steep cliff walls and rocks, but even more infested with mosquitos than any place we’ve thus anchored. It’s an endless battle. We are so lucky that when Sam and Heike arrived last week they brought a mosquito net large enough to cover the cabin hatch. Otherwise we would be too hot, hiding inside without fresh air. There were no nets to be had in Ilulissat. Sold out.

A few took a nice hike over the mountain into a double valley with long soft grass and the animal report was slim – one very large white rabbit.
It’s been our first rabbit! Everyone seems to agree that the mosquito-net hats significantly improve the hiking experience. They bite whatever is not covered, so the gloves have come out as well.

At 5:25 am we awoke to a large grinding and smashing sound. A small iceberg had maneuvered its way into our cove and hit the ship. The ice was fended away and thankfully, no damage was done.

Today we continue north. At this very moment a swat team of mosquito assassins are trying to clear our pilot-house, wacking and smashing anything that bites. We hate to glorify the killing, but in this rare circumstance the carnage is gratifying. We want our blood back.

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Ein velassenes Dorf, aber eine perfekte Bucht

Ein sehr friedlicher Morgen in einer erstaunlich schönen, rundherum geschützen Bucht nahe des Eqip Sermia Gletschers.
Die Inuit nennen ihn den nördlichen oder auch den toten Gletscher.
Der weiter südlicher vom Inlandeis herabströmende Kangia Gletscher hat das gleiche Einzugsgebiet. Dennoch produziert der Eqip Sermia keine nennenswerten Eisabbrüche mehr.
Wir müssen aber während unserer Annäherung ständig großen Eisbergen ausweichen und wundern uns, wo diese denn herkommen.

Jule hat unseren Ankerplatz Jule´s Bay getauft. Zu Ehren seiner denkwürdigen Ansteuerung im Entdeckerstil (keine Tiefenangaben in der Karte, laut GPS entwickelte sich unsere SMA bereits in ein Landfahrzeug) und gleichzeitiger Fertigstellung eines denkwürdigen Apfelkuchens. Doch Geschichtsdaten sind langlebig und so lassen wir es beim historischen Namen Ataa.

Wir kamen hier nach einem wunderschönen Segeltag an. Unser erster Tag an dem wir tatsächlich etwas beständigen Wind hatten. Alle Segel waren gesetzt. Die Sonne schien. Das Thermometer zeigt 19°, das Meer tiefblau mit unzähligen glitzernden, großen und kleinen Eisbergen bedeckt.
Die Ruhe war phantastisch, nur das leise Gluggern des Wassers und das gelegentliche Knirschen des an der Bordwand entlanggleitenden Eises unterbrachen die Stille.
Wir sind auf 69° 58´ -  weit oberhalb des Polarkreises, man bedenke!!!

Nach dem Ankern in Ataa setzte die ungeduldige Crew zum Ufer über um sich dort wiederum in ein aussichtsloses Kampfgetümmel gegen einen zahlenmäßig überlegegen Gegner zu stürzen. Unsere bewährten Kämpfer hatte sich in Ilulissat mit neuen Verteidigungswaffen ausgerüstet.
Ihre Köpfe steckten in rundherum abschließenden Moskitonetzen.

Die Wanderung war diesmal nicht so ermüdend wie am Kangia Gletscher. Der Weg führte über einen Höhenrücken zu einem kristallklaren, in steile Flanken eingebetteten See. Ein kleiner Bach sprudelt von ihm aus zwischen runden Granitblöcken, grünen Moosmatten, blauen Glockenblumen, Simsenlilien und Schlüsselblumen in den nahen Fjord.

Auf der gegenübliegenden Seite des Baches liegt ein teilweise verlassenes kleines Dorf. Zum Teil sind die Häuser verfallen, andere wurden renoviert und als Wilderness Abenteuer Outpost genutzt. Cabins und Kayaks stehen Zivilisationsflüchtlingen zur Verfügung.
Niels paßt auf alles auf. Er erzählt uns auch, daß die Forellen den See vor zwei Monaten verlassen haben und erst im Herbst zurückkommen.
Also packen wir unsere Forellenblinker wieder ein.
Stattdessen erstehen wir im outdoorcamp eine Tüte Haribo Gummilutscher und marschieren damit zurück zur SANTA MARIA AUSTRALIS.

Heute morgen trinken wir unseren Kaffe und Tee in der Stille der Bucht.
Nur Nive Nielsen and the Deer Children singen für uns Folkslieder der Westküste Grönlands.
Nive stammt aus Nuuk und wir konnten ihre CD in Ilulissat erstehen.

"Danke NIve für diesen wunderschönen Morgen in Deiner eisigen Heimat." 

 

 

Lake View 

Pos: N 69° 56' W 50° 38' Greenland Westcoast, Disko Bay, Glacier Eqip Sermia
Wind:            ------
Baro:            1004
Temp:    Air        16° C Water 7° C
Wetter/weather:        trüb / partly cloudy
Kurs/heading:        following the channels
Geschwindigkeit/speed:    6 kts
Etmal:


Dispatch from Ataa - An Abandoned Village and Perfect Cove

It is a peaceful morning here in a very secluded and astonishingly beautiful cove near the Eqi Glacier. The Eqi Glacier is sometimes called the north glacier, or the dead glacier. It is the sister to Kangia but no longer produces ice in any significant quantity. Though we did see many icebergs on the way here so it’s a question about where they came from…

Jules has told us we are in Jules Bay, and he deserves the name after the apple cake he made yesterday, but we cannot change history for him just yet. We are instead nestled in Ata.

We arrived yesterday after a perfect day sailing. It was the first day we had real and semi-consistent wind on this entire trip and the only day we could fly all the sails (main, genoa, mizzen). This sailing vessel is a ketch and has a second, shorter mast in the aft of the  boat (back).  It was fantastic to just hear wind and water and sail. The sun was shining and it was probably in the mid-60’s – in the Arctic Circle here at 69°58’.

After we anchored we headed out in the zodiac for another mosquito-infested hike. This time some of us had mosquito net hats which is an incredible help! The hike was less strenuous, having only to cross one real ridge of rock, and very beautiful with small white and pink flowers and the reward of a giant fresh lake that fed a bubble stream.
Across the stream was a small former village, partly abandoned in ruins and partly resurrected into a small wilderness outpost for tourists.
Occasionally boats from Ilulissat bring people who want to canoe or spend the night in one of two cabins. We met a nice man, Niels, who watches over the place. He told us that the fish had left the lake for the summer and will return as baby fish in a few months. So instead of trout we caught a bag of candy from the tiny outpost.

This morning is quiet while we drink coffee and tea and listen to Nive Nielsen & Deer Children, an indie Greenlandic CD we picked up in Ilulissat. She is from Nuuk and sounds a little bit like Cat Power. It’s a great record on Tuttu Recordings. Thanks Nive!

 

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Hello from Ilulissat!
Friday we took a six hour hike from Iliminaq to the Kangia Glacier. This is some of us at our highest point. It was no small task and the less experienced of us had a really tough time. We crossed rocks and ridges and vast marsh of thaw above permafrost swarming with biting insects.  Sounds glamorous, no? The reward came in seeing two musk oxen (large like buffalos) and spectacular vistas completely free of any other tourists. This is not the way most people see this glacier.

The Kangia glacier produces more ice than any other in the Northern Hemisphere. When snow falls on a glacier it builds pressure and turns the lower layers into ice. That ice is forced out to sea at the rather quick pace of 30 meters a day. As the ice moving to sea compresses it forms tall pointy ridges, some higher than 80 meters, taller than the worlds highest buildings. Thousands upon thousands of these ridges eventually collapse into the sea creating the icebergs we see while sailing. It’s a phenomenal spectacle. This glacier creates fresh water in a single day that New York City uses in a whole year.  This and the other large glaciers of the world feed us, they make our reality, they are the gears of our planetary machine. They churn out the water that makes everything else possible. We are humbled by its greatness.


 

NW 

After our hike we sailed at the base, about 15 kilometers from the glacier ridge (the glacier itself is made of 42 cubic kilometers of ice). This is where the slowly moving compressed icebergs break free into open sea. Traveling along this edge takes incredible concentration. There is ice everywhere, big and small, some visible, some large pieces lurking just below the water level. Jules and Lore shared the helm while the rest of us just stood spellbound by the bigness of it all, the towering floating ice castles to our left and right on our path to Ilulissat harbor. Wow.


We arrived in Ilulissat at around 7pm friday night, approximately 69 degrees north, and ate our last meal with Xavier and Elisabeth who would be returning the next day to Toulouse. We rafted up to another kind working boat, this time a cargo transport ship, and met the owner and the captain of another nearby ship.

Saturday we headed into town and bought mosquito netting for our heads/hats and some of us booked a tour on a small plane to fly above the same glacier we’d hiked to the day before. A valuable lesson we learned: When going to fly above glaciers it is better to take a small plane over the more popular helicopter. This is why:
1. Everyone gets a window seat.
2. Only four people can travel at once so it is easier to ask questions
3.  While the helicopters land at the edge and allow people to get out and take photos, the planes can fly low directly over the glacier (helicopters not allowed) and so you can see the real workings and aqua blue lakes and forming ridges that very few people ever see. Our advice is book a small plane.

We all ran some personal errands and retired to the boat for a last supper with Jurgen, who left this morning.
We were all sad, but the American especially, as Jurgen has been her main German instructor. He will be missed.
Today we have been cleaning and preparing the boat for new guests. We’ve also been taking it slow with books and writing. It is raining and most of the town is closed on Sunday. We will be here until Tuesday morning. Then we will spend the next few weeks exploring the areas around Disko Bay. This is the area most people come to when they travel to Greenland. It has the most ice and tourist infrastructure. It’s a nice town and good place to rest.

The last picture is of the Kangia Glacier from the air. Those ridges are 50-80 meters high.

There are more photos at http://www.flickr.com/photos/arcticgrail

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Qasiganngiut, ursprüngliches Leben.

Anstatt heute nach Ilulissat zu segeln, laufen wir noch das kleine Fischerdorf Qasiganngiut an.
Nach Schließung der shrimp-Fabrik verließ ein Teil der bevölkerung den malerischen Ort.

Das Museum zeigt uns die 4500 jährige Siedlungsgeschichte der Disko Bucht in seinen 4 historischen Gebäuden. Sehr interessant war die gemeinschaftliche Werkstatt in der die Bevölkerung wieder lernt, Kajaks, Leinen und ursrprüngliche Bekleidung aus Rentier- und Robbenfellen herzustellen.

Anschließend verließen wir zu Fuß die Ortschaft für eine kleine Trekkingtour in die nähere Umgebung.
Wir lernten schnell Moskitoschutz dick aufzutragen und am besten in Ilulissat einen Hut mit bis auf die Schultern hängenden Moskitonetz für alle Mitsegler zu erstehen.

Abendessen gab es im Hotel, wunderschön auf einem Hügel oberhalb der Eisbergbucht gelegen mit einer herrlichen Aussicht bis zur Diskoinsel.
Frischer "redfisch" mit gedünsteten Bohnen, Reis und zum Nachtisch ein Apfelsorbet zauberte Koch Gabriel
überraschend aus seiner Küche.

Wir haben noch unser Treffen mit einer großen Buckelwalschule vergessen zu erwähnen. 10 / 12 Tiere weideten in aller Ruhe an der Oberfläche zwischen den Eisbergen und ließen sich auch durch unsere SANTA MARIA AUSTRALIS nicht stören. Ihre gewaltigen Körper und scheinbare Schwerelosigkeit imm Wasser sind phantastisch.

Iceberg
Pos:            N 69° 09' W 52° 14' Greenland Westcoast, Eqalunguit nunat
Wind:          NW 15 kn
Baro:           1012
Temp:          Air 7° C Water 4° C
Wetter/weather:        wolkenlos sonnig / cloudless sunny
Kurs/heading:        326°
Geschwindigkeit/speed:    6 kts
Etmal:    

Qasiannguit, an old way of life.

Instead of Ilulissat we hit Qasiannguit and visited the oldest and most authoritative museum in Greenland. Here they had objects over 4000 years old in four well-maintained buildings. Most interesting was the live work room where they practice ancient techniques of making fishing lines and clothes. Then we headed off for a hike up the mountains for the views of the bay and through the town to the few stores.

We had dinner at the only hotel, which was pretty luxurious, perched high above the iceberg filled bay. They fed us well and were amazingly kind to take such a large group of us at last minute. Planning in a town like this is critical and having 8 people show up for supper at 6pm can be impossible. But they managed to pull together a wonderful meal that ended with some apple sorbet!

Also a few days ago we forgot to tell you about the large family of humpback whales we came across. It’s hard to know how many there were but we can guess at 10 or 12. They weren’t too concerned about us and a few surprised us with close stops by the boat. Their beauty, like their bodies, is immense.

We’re almost at Ilulissat now to hike up to the glacier!

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The bliss continued with one small blip. We arrived at Aasiaat just before lunch and with some careful maneuvering found a large fishing boat (almost barge) to raft up against. We also saw another sailboat with a British flag further back in the harbor. Some friendly people and hundreds (thousands?) of helicopter-size mosquitos were there to greet us. It was horrible. We all knew it would be bad but somehow didn’t quite believe it.  We battled them in vain while we considered where else to dock that was more away from it all. Finally we decided that though Aasiaat looked very lovely from the harbor, maybe it wasn’t the best use of our time… Ha. So we left. We continued to fend off mosquitos stuck in the boat for two hours after The Incident. All of us are now terrified of Ilulissat. We need those hats with face nets. No pride here. We have learned that after 7pm they go to sleep, so there is some relief.

After we left Aasiaat we saw many huge and beautiful icebergs. We slowed to take pictures of the first few. When we saw the classic shape of a skyscraper size arch Captain Wolf got out the Zodiac (smaller dinghy boat with an outboard engine) and six of us got in to get a closer look.
Wow. It’s hard to describe the feeling of being at water-level up close to giant floating glacier parts. It’s humbling and deeply satisfying.
There are dozens of shades of whites, greys, and blues. We could hear them cracking and thundering and at times crashing down all over the bay (the southwest side of Disko Bay) and up close you can hear running water from the melt. When a stream of little ice parts flow by they sound like rice krispie treats in milk – snapping and cracking and even hissing at times. Remarkable. There were many hundreds of them of every size and shape and color.

We tried to anchor in a small secure bay off the main ice field but it was too shallow. So we found an area that was less protected but still relatively safe. When a medium size iceberg (half the size of the boat) got too close we had to fend it off with poles and decided then we would need night watches.

Night watches at 68°40’ aren’t so bad because the sun never sets.
Really. It was at its lowest point at about 02:30 and it still had 10-15 degrees to fall. Those of us with shifts midnight to 03:00 took lots of photos. Arctic light. It’s as special as everyone said it would be. It’s as good as those time-lapsed films on YouTube (wish I could find the link to post – maybe Gayle can add it in the comments). It’s clear and white or glowing orange and there are lots of rainbows.

The watches had one negative side effect, however. Many of us overslept this morning so Jules had to wake us up by banging pots and yelling stuff in German. I think it was mostly nice, cheerful, wake-up kind of stuff. (By the way, the American is learning German! Prima!) We also have two French people from Toulouse, Elizabeth and Xavier. We are patching our bits of English, French, Spanish, and German into a peculiar international brew. It works.

We’ve been cruising for a few hours, very carefully, through the ice fields of Disko Bay and are headed for Ummannaq. There is a 15km hike up to the backside of a glacier. You can only get to this hike via boat so it’s quiet and secluded without the crowds of big tours. The only drawback is that with less tourists the mosquitos will be especially happy to see us. Ack. We’re hoping for a breeze.

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Gestern abend sind wir nach einem schönen und spannenden Tag in Kangaatsiaq angekommen. Ein Platz vorne quer an einem Molenkopf. Leider sehr viele Mücken.
Wir entschieden uns wegen des Seenebels für eine innere Passage quer durch das vorgelagerte Schärengebiet. Mit Erfolg.
Sonnenschein belohnte die schwierige navigation durch die Klippen und Untiefen, der Seenebel war als bank draußen erkennbar.

Die Sensation, ein Eisberg kam in Sicht. Dann ein weiterer, und noch einer und dann immer mehr.
Sie blieben alle noch weit entfernt.
Auf kleineren Inseln entdeckten wir die ersten Schlittenhunde. Ganze Rudel laufen frei herum. Vermutlich
verbringen sie dort den Sommer.

Diese Gegend wird noch nicht viel vom Turismus berührt. Wir begegnen vermehrt Fischern. In Kangatsiat verarbeitet eine Fabrik Fisch und  Rentier.
An Land stehen die Arbeitsmittel Kanu und Snowmobile vor den Häusern. An Trockengestellen hängt frischer Kabejau.

Heute morgen ging es wieder früh los.
Wie langsam gewohnt bei ruhigem Wetter. Wir möchten rechtzeitig nach Aasiaat zu einem Stadtbummel kommen. Jetzt auf dem Weg begegnen uns wieder große Eisbege. Diesmal zum Greifen nah, um das noch zu toppen blasen im Vordergrung Buckelwale Fontainen in den blauen Himmel und winken uns mit ihren Schwanzflossen gutgelaunt zu.

 Whale Tail

Pos: N 68° 38' W 53° 14'Greenland Westcoast, Davis Strait, Fjordland of thousend islands
Wind:            ----
Baro:            1010 mb
Temp:                    Air: 7° C Water: 4° C
Wetter/weather:     leicht bewölkt / partly cloudy
Kurs/heading:        045°
Geschwindigkeit/speed:    6 kts
Etmal            -----

Yesterday, getting to Kangaatsiaq was one of our best days yet. We took an inner passage and gave our friend The Fog the cold shoulder. The day started grey, but at least we could see the mountains we were passing at close distances.  Careful navigation is the name of this game.

We draft 8 feet, about 2 ¼ meters. At one point we passed over rocks at 2.5 meters.
We go slow. We take our time. It is important.

The day also began with an iceberg, then another and another. We didn’t come very close to any of them but saw over a dozen, some larger than city buildings.  Some smaller than a beach cooler.  By mid day we had blue skies, many birds, and a few packs of sled dogs (we think they spend the summer on people-less islands so they can run free). But the highlight was two humpback whales! Mannix got the best shot with flippers going underwater.

When we arrived at the village we again found a good place to tie up. We are having good landing karma. (knocking on wood). Kangaatsiaq is a place that doesn’t get many visitors. It is not on the tourist route and has no stores with t-shirts and hats.  Everyone was curious and friendly. We had a long walk through colorful houses – reds, blues, greens, yellows -- common all over Greenland as in most northern/Scandinavian climates. 

The village is a good one for rocks!
There were many beautiful quartz, pirate, marble, and shale rocks in whites, pinks, and shiny black gold. The village was also good for views. From the highest hill we could see mountains for hundreds of miles, many icebergs floating from one of the larger glaciers in Greenland, and the cap which makes them.

We also talked to some kids, saw part of a girls football/soccer game and pet some sled dog puppies.
Adorable!!! All in all this was a favorite stop for many of us, quiet and without many cars (we only saw one
driving). We all admired they way they were living – simple and from the outside, peacefully.

We left at half seven this morning with blue skies and are headed for Aasiaat, a larger town sure to have hats and t-shirts, as we get closer to Disko Bay.  We may even get some internet!

Thank you for the comments! We can read them here but because of our bandwidth limitations we can’t respond or follow back.  We are in one-way-communication-land/sea out here at 68 degrees north.
Icebergs everywhere! We just had our first up close view. Wow!!!

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Nordre Stroemfjord - Wir überquerte den nördlichen  Polarkreis!

Unsere nordamerikanische Mitseglerin Shel feiert alleine ihren gestrigen Nationalfeiertag.
An der zweiten Feier nahmen alle Mitsegler teil.
SANTA MARIA AUSTRALIS und ihre Crew überquerte den nördlichen  Polarkreis.
Bis auf Lore und Julius betreten alle polares Neuland.

Bei einer kleinen Zeremonie wurde unser Moses Menix stellvertretend "getauft".
Champagner, Jules Rumtorte und entsprechende Polarzertifikate gab es anschließend für alle.
Abends liefen wir in Sisimiut ein. Ein wunderbar geschützter Hafen und gleichzeitig einer der ältesten Siedlungen in Grönland (4500 jahre).

Bei einem abendlichen Bummel (eigentlich war es noch immer taghell) erstanden wir geräucherten Lachs, Shrimps und Brokoli zum Abendessen.
Morgens besuchten wir edine kunsthandwerkliche Werkstatt der Inuit.

Für weitere glückliche Fahrten der SMA sorgt ab jetzt auch ein "TUPILAK", der feindliche gesinnten Zeitgenossen entgegentreten soll.

Wir verließen den sonnigen Hafen Sisimiut´s und segelten hinein in eine Nebelbank die uns bis zum abendlichen Ankerplatz im Nordre Srtroemfjord nicht aus ihrer Klammer ließ.
Entsprechend mager fielen unsere heutigen Tiersichtungen aus.
Dank unserem Radar konnten wir zumindest knapp einer nicht angegebenen Untiefe ausweichen.
Langsam zog der kleine Felsen im Nebel vorbei.

Endlich  zeigen sich Erfolge meiner unermüdlichen Angelversuche. Der erste polare Kabeljau riß sich aus Versehen den Haken ins Maul.
Er wird aus der Lektion hoffentlich nicht lernen. Dank dreier bereits im Kühlschrank harrender Kollegen schenkte ich diesem Naseweiß ein Leben.

 

The crew

 

Pos: N 67° 28' W 53° 45' Greenland Westcoast, Davis Strait, Nordre Stroemfjord
Wind:            -------
Baro:            1018
Temp:                    Air: 5° C Water: 2,5° C
Wetter/weather:    Hochnebel / high fog
Kurs/heading:        Nord / North
Geschwindigkeit/speed:    6 kts
Etmal:   

We crossed into the Arctic Circle! - En route to Maligiangeuit

Happy 4th of July says the lone American on our journey…
We wish we could show you more and better quality photos, but we have to shrink them a lot to send over the satellite phone. We will post more picture in Illulissat when we have a reliable internet connection.

At about 4pm yesterday we crossed into the Arctic Circle. Captain Wolf has been in the southern arctic circle and Lore has been in the north, but for the rest of us it was a first.
Jules baked a fabulous cake and we had a champagne toast.

We also 'baptized’ baby moses who was supposed to be played by the youngest member of the crew, which everyone thought was Mannix. This baptism involved smashing small cakes all over his face and proclaiming stuff in German. Shel was relieved that no one found out her age until after the ceremony.

Then we each got a certificate from the King and Queen of the sea signed and stamped with an official Santa Maria Australis seal. It was  a lot of fun.

Then at around 6:00pm we arrived in Sisimiut -- the oldest settlement in Greenland (4500 years), with the oldest church (300 years), and the largest fishing port. We found a nice boat to raft up to and went for a long walk up steep hills to scout out the offerings.
It’s the largest town we’ve seen since Nuuk and we took the opportunity to buy a few luxuries at the supermarket like shrimp and lox and broccoli. We had a nice night.

This morning after a few more long walks and a visit to the museum we headed out, through more treacherous rocks accompanied again by our new best friend, The Fog. We’ve spent a lot of time staring into white space. There’s not much wind so though cold, it’s not biting cold, and the going is smooth and relatively quick.

We are headed to a protected bay in an 80 mile long fjord called Maligiangeuit. We are hoping for some clear air and glaciers.

Today’s animal report is slim. Someone saw about a dozen seagulls on a rock and even the rock report is low today.  It’s not that they aren’t there… we just can’t see them. A few of us got excited that we might see a rock that appeared on the radar. But we passed it without so much as a shadow.
Jules made cookies!

Wish us some clear skies if you get a chance.

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Durch den Hamborger Sound nach Kangamiut Kangerluarssuat
Gesternn hatten wor einen Supertag. Bestes sonniges Wetter, beinahe windstill und die Etappe durch den Hamborger Sund vor uns.

Das Inlandeis schickt hier seine Gletscher bis ins Tal hinab. Sie hängen an den Bergwänden und stürzen als
Wasserkaskaden in die Tiefe. Tausende von Seevöglen fischen im türkisen Wasser.
Kormorane trocknen ihr Gefieder an den warmen Felsen.
Die Sonne scheint und die Fjorde schirmen den kalten Wind ab.

Nach dem Verlassen der Bergwelt schlänglt sich eder Kurs durch vorgelagerte Schärengewässer. Die Navigation ist  anspruchsvoll, da die Seekarten nur wenig Informationen vemitteln. Nicht nur einmal setzen beide Maschinen unvermittelt zurück, da der Grund steil auf sehr flaches Wasser anstieg.
Vor Kangamiut finden wir einen ruhigen Ankerplatz und lassen uns von der Küche mit frischem Lachs und kühlen Chablis verwöhnen.

Der heutige Morgen versprach einen weiteren sonnigen Tag. Doch auf das offene Meer Kurs nehmend kündigten Nebelbänke Änerung an. Es dauerte nicht lang und wir fuhren in dieses graue, feuchte Nichts.
Beide Motoren, Radar und Autopilot führen uns weiter nach Norden.


Pos: N 66° 15' W 53° 56'Greenland Westcoast, Davis Strait, Kangamiut Kangerlussuaq
Wind:            NNW 15 kn
Baro:            1012
Temp:           Air: 7° C Water 4° C
Wetter/weather:        neblig, naßkalt / foggy wet and cold
Kurs/heading:             346°
Geschwindigkeit/speed:    8 kts
Etmal:    
 
Hamborger Sound to Kangamiut Kangerlussuaq
Yesterday was gorgeous, cruising through the Hamborger Sound.  We saw several glaciers, beautiful steep, clean rock face, and waterfalls everywhere. We had it all to ourselves for hours and hours except for a few thousand gulls and a few dozen cormorants. They love hanging out by the fresh waterfalls. It was calm, peaceful, and relatively warm with the protection of the fjord.

Then we navigated a pretty treacherous area of rocks for a few hours.
It’s prettier to travel on the intercoastal. The water is cooler so there is less fog and the landscape is pretty
much mind blowing, constantly – mountains, glaciers, bluer than blue water…. The only trouble is all the rocks.

The charts are somewhat reliable and there are markings which tell one which way to turn, but it  takes focus and attention and can be draining for whoever is at the helm. But we passed safely and arrived to have supper just past a beautiful little village at Kangamiut Kangerluarssuat. And what a super! Fresh salmon, yummy potatoes, and a little Chablis.

Today is dull. To make up some time we are traveling on the open bay, so we can go faster. It seems we’ve all escaped seasickness this time. But being on the open bay means being in fog. It’s cold, grey, and quite literally there is nothing to see but some maps and radar. Someone saws a terrapin a few hours ago… Some reading, some cooking, some knot tying… That is what we are up to.

Tonight we should be in Sisimiut which is a pretty town and sizable by Greenland standards – about 3000 people.  Tonight we will also reach the arctic circle, a first for most of us. We have a delicious looking cake that Jules made for the occasion. There is some talk about getting wet as well. We’ll see about that.

More soon!

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